Ручной шов для кожи. Седельный шов для прошива кожи (мастер-класс)

Как перетянуть руль кожей, своими руками

После того, как я выложил фотоотчет о том "как перетянуть кожей ручку КПП" решил описать, как перетянуть руль кожей. Процесс довольно таки трудоемкий и требующий внимания в точности размерах. Не забываем "Семь раз отмерь и один раз отрежь". Конечно же можно обратиться в ателье по перетяжке салона кожей и там все сделают в короткие сроки и очень высоким качеством, но при это придется оплатить энную сумму, а можно сделать это своими руками и получить удовольствие от проделанной работе.

И так: я покажу вам эту процедуру на руле моего "Альфонса"

Снимаем клаксон

Обматываем руль пищевой пленкой и обклеиваем малярной лентой.

Рисуем карандашом или маркером так, как будут идти швы. Я решил делать из четырех сегментов потому, что это самый простой способ и при этом меньше расход кожи.

фото с мобильного телефона и не совсем хорошо видно линию карандаша. Сори за качество...

По этим линиям аккуратно разрезаем канцелярским ножом.

Вот получились такие сегменты. Обязательно их пронумеруйте, чтобы после не возникло путаницы при сшивании кожи.

Выравниваем все это на сколько это возможно, так как сегменты лекало были в объемном состоянии, после выравнивания они стали меньше про размеру за счет образования, так называемых морщин. На это не обращаем свое внимание все так и должно быть.

Переносим все на ватман или картон. Не забываем про нумерацию.

Еще один нюанс: При переносе размера на прочную бумагу в местах, где будем стягивать вручную, делаем лекало на 2-3 мм меньше это для того, чтобы кожа была в натянутом состоянии, а в местах соединения сегментов по периметру руля, наоборот увеличиваем на 5 мм.

Сшиваем сегменты по порядку и прошиваем по периметру армированной нитью, длина стишка 4-5 мм. Другую нить не использовать, иначе данное изделие долго не прослужит.

Швейной машинки у меня нет. Прошили мне все это в ближайшем ателье по ремонту одежды.

Натягиваем заготовку на руль, если все правильно сделано, эта процедура проделывается с трудом.

Вот таким образом начинаем стягивать. Я выбрал шов "спортивный", есть и другие виды швов заслуживающих внимание.

Так выглядит шов в готовом виде.

Места под клаксоном проклеиваем "Моментом"

Клаксон я перетянул кожей с использованием клея. фото отчет я не делал, так как думаю здесь все и так понятно.

После проделанной работы за рулевое колесо стало гораздо приятнее держатся. Греет мысль о том, что это кожа и в придачу сделано своими руками.

Еще несколько фото:

ПОСЛЕ

Это пример, как стянуть шов "Макраме"

Вот несколько видов швов, но их есть гораздо больше...

Шов Макраме

Шов Косичка

Шов Спортивный

Седельный шов является практически самым крепким швом, используемым для прошива кожи. Называется "седельный", потому что этим швом прошивают лошадиные седла и сбрую, для которых крепкий и надежный шов это часто жизненно важный вопрос.

Я взяла картинку из книги чтобы показать разницу между машинным швом и седельным.

При прошиве машинкой верхняя и нижняя нитка переплетаются внутри кожи и возвращаются каждая на свою сторону. Если нитка с одной стороны перетирается и рвется, то нитка с другой стороны остается без поддержки и, не закрепленная, она просто "выпадает" из кожи и вытягивает за собой кончики порванной нитки на несколько сантиметров, что ведет к распадению двух сшитых частей кожи.Образуется дырка в шве. (1)
При прошиве вручную седельным швом, нитки не переплетаются внутри кожи и не возвращаются каждая на свою сторону, а вместо этого, они пересекаются внутри кожи и переходят на противоположную сторону. Верхняя нить оказывается на нижней поверхности а нижняя - на верхней. При следующем стежке, нитки снова встречаются внутри слоев кожи и возвращаются на свои стороны. Если такая нить протрется и порвется то это не приведет к распадению шва потому что каждый стежок поддерживается двумя нитями. Например, если (как на рисунке (2)) красная нить порвалась, то оба слоя кожи все равно остаются скреплены белой нитью. Строчка не распускается и нитка не вытягивается. Редко такое место разрыва даже заметно. (2)

Я покажу как сделать седельный шов на примере вставки молнии в кармашек сумки.
Есть два вида прошива - более легкий и более сложный, требующий небольшой практики. Я покажу более легкий, когда дырочки для стежков пробиваются предварительно. Во втором случае - дырочки только размечаются металлическим колесиком, а пробиваются уже шилом при каждом стежке. Нужно немного практики чтобы сделать такой шов довольно ровным и аккуратным.
Для пробива дырочек используем металлический пробойник:



Вкалываем пробойник в кусочек воска во время работы чтобы плавнее входил и выходил из кожи (вы видите кусочки воска на зубцах).

Пробиваем ряд дырочек там где планируем строчку:



Чтобы закрепить молнию и сделать ровную строчку, предварительно приклейте ее к краям кожи клеем. Можно использовать двусторонний скотч но тогда он будет цепляться за иглу во время прошива.
Вот так выглядят готовые дырочки для стежков:

Теперь нам нужны иглы для шитья. Они должны быть с затупленным кончиком чтобы свободно входить в дырочки и нигде не цепляться. Нам нужно будет 2 таких иглы

Нитки должны быть крепкими и вощеными. Обычные номер #10 например не пойдут потому что они порвутся очень быстро. Для крепкого шва нужны крепкие нитки и тогда шов прослужит вам всю вашу жизнь без преувеличения. Используйте льняные вощеные нити. Спросите в сапожной мастерской где можно купить хорошие нитки.
Вдеваем кончик нити в ушко иглы. Потом вкалываем иглу в нитку на расстоянии 5-6см от ее конца.

Протягиваем иглу в проколотую петельку в нитке

Вытягиваем полностью придерживая нитку за короткий кончик, а потом затягиваем крепко придерживая нить за длинный конец.

Проделываем то же самое со второй иглой на втором конце нити. Получаем длинную нить с иглами на обоих концах.



Длина нити должна быть в 2,5 - 3 раза длиннее длины прошиваемого участка (чем толще кожа, тем длиннее нить)

Начинаем шить.
Продеваем иголку в первую дырочку. Выравниваем нить чтобы длина была одинаковая с двух сторон (держим иголки вместе и тянем пока середина нитки не окажется на уровне первой дырочки).
Затем продеваем левую иглу (та что в левой руке) во вторую дырочку

Потом продеваем правую иглу (ту что в правой руке) в эту же вторую дырочку. Стараемся не проткнуть нитку.



Крепко затягиваем нить - тянем за оба конца одновременно пока не затянется туго.

Дальше продеваем левую иглу (ту что была когда то в правой руке но сейчас находится слева) в третью дырочку.

Вытягиваем ее и потом продеваем правую иглу в эту же третью дырочку и вытягиваем ее на обратной стороне - слева.



Затягиваем туго - тянем за оба конца.
Продолжаем так шить до конца шва. Все время туго затягиваем. Очень скоро у вас начнут болеть пальцы и нить начнет прорезать кожу. Со временем кожа огрубеет на этих местах и вы перестанете это замечать. А пока что - оберните мизинец пластырем на том месте где нить режет вашу кожу.

Когда вытягиваем иглу с правой стороны - держим ее вот таким образом:



Лучше сразу учиться шить правильно чтобы руки привыкали. Игла с левой стороны проходит через дырку и ложиться НА иглу в правой руке крестиком. Держим этот крестик указательным и большим пальцем правой руки и вытягиваем левую иглу.
В другом МК я покажу как работать с шилом и этот момент мы упомянем более подробно.
Сразу привыкайте работать правильно!
Шьем до конца строчки. Поначалу будет неловко и неудобно, но очень быстро пальцы привыкнут и стежки будут ровнее.
На ткани такой шов делать сложно потому что иглы должны вводиться в одну и ту же дырочку для каждого стежка а на ткани такую дырочку обнаружить сложно - волокна ткани сдвигаются и закрывают дырку.
Вот наша строчка с правой стороны (я поместила на правую сторону лицевую часть работы)

А вот с левой стороны (у меня на левой стороне - изнанка кармашка).

Я сделала стежки густыми потому что это для молнии.

Теперь закрепляем строчку..
Когда прошили через последнюю дырочку, вводим левую иглу снова в ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ дырочку.

Вытягиваем нитку и теперь вводим правую иглу в эту же дырочку. Вытягиваем ее с обратной стороны. Туго затягиваем обя конца.

Снова вводим левую иглу в следующую дырочку (мы теперь движемся в обратном раправлении строчки)

И снова продеваем в эту же дырочку правую иглу и выводим ее с обратной стороны

Прошиваем таким образом три-четыре стежка в обратном направлении нашей строчки и потом выводим обе иглы на изнаночную сторону (в данном случае - на левую сторону).

Никаких узлов не вяжем, только туго затягиваем нитки и обрезаем их ножницами.

Вот что получается с изнанки

А вот что получается с лицевой стороны

После окончания шов нужно простучать резиновым или кожанным молоточком чтобы "стежки легли в луночку". Теперь это шов будет служить вам долгие и долгие годы.
Вот строчка где стежки подлиннее



Это строчка по бокам и нижнему краю кармашка - там густые стежки не обязательны.

А вот наша молния уже закончена, прошита вручную седельным швом и готова служить вечно!

Ручные декоративные швы: 1 – закрепительный узел, 2 – петельный, 3 – разновидности фестончатого шва, 4 – тамбурный, 5 – петельчатый, 6 – зигзагообразный петельчатый, 7 – шов «елочка» и его разновидности.

Виды ручных швов для шитья текстильных игрушек

Кроме швов для стачивания различных тканей, креплении деталей существуют вышивальные швы. Ими можно вышивать на ткани, клеенке, коже, пришивать аппликации. Для этого подходит нитки мулине или хлопчато-лавсановые, в некоторых случаях шерстяные.

Стебельчатый шов - это декоративный шов. Стежки должны быть одинаковыми и ложиться близко друг к другу. Этим швом удобно вышивать элементы, имеющие большую длину и достаточно сложную форму (рис. 18, а).

Тамбурный шов представляет собой ряд петель, выходящих одна из другой. Это также декоративный шов (рис. 18, б).

Стежки «ёлочка» - это вид фигурных стежков, по виду напоминающих незаконченную петлю (рис. 18, в).

Фиксирующие стежки - это вид сложного стежка. Закрепите основную нить, а второй ее конец оставьте свободным. Затем другой нитью сделайте коротенькие стежки поверх первой, которые фиксируют ее в любом положении. Стежки могут лежать перпендикулярно или наклонно к основной нити. Таким способом легко вышивать узоры любой сложности (рис. 18, г).

Стежки «козлик» - это соединительный шов. Форма стежка крестообразная. Таким способом можно скреплять аппликационные детали (рис. 18, д).

Шов «крест» - декоративный шов. У некоторых видов текстильных игрушек «крестом» обозначают глазки, носик или ротик (рис. 18, с).

Коленчатый шов или «змейка» - декоративный шов. Сначала проложите параллельные стежки одинаковой длины и на равном расстоянии, а затем соедините их (рис. 18, ж). Этим швом хорошо оформлять край изделия.

Гладь - декоративная вышивка. Гладью удобно вышивать мелкие детали у маленьких игрушек: глазки, носик, подушечки на ладошках и т.д. (рис. 18, з).

Шов «зиг-заг» очень удобен в работе с любой аппликацией.

Также при пошиве текстильных игрушек нередко применяют декоративные помпоны - для оформления различных изделий: на вязанную шапочку и тапочки для куклы, на попону лошадке или ослику.

Для изготовления помпона (рис. 19) потребуется картон, цветные нитки (шерстяные или мулине).
Из картона вырежьте прямоугольник или квадрат. Его ширина и длина будут определять размер помпона.
На картон плотно и равномерно намотайте нитки (рис. 19, а). Аккуратно снимите их перевяжите моточек длинной ниткой. Этой же ниткой вы будете крепить помпон к изделию. Возьмите ножницы и разрежьте нитки с одной и другой стороны по краю (рис. 19. б). Если поверхность помпона получится неровной, то подровняйте ее ножницами (рис. 19, в).
Намотав на картон нитки разных цветов, вы можете сделать многоцветный помпон.

Тем же способом, изменяя размеры картона и количество намотанной нити, вы можете делать волосы куклам, гриву и хвосты текстильным животным и птицам.

www.aboutfashion.ru/page/2/